Отчеты о поездках.

Встреча с Грузией, лето 2014

Самолёт садился в тучи – нас немного трясло и болтало, за окном мелькала рваная туманная серость, но постепенно под крылом вырисовывались зеленые квадраты полей, разбегались паутинки дорог и , вырастали деревья и дома. И это Грузия? – что-то разочарованно хмыкнуло у меня в голове, явно ожидавшее больших отличий.
Но когда я сделала первый шаг по трапу, сомнения развеялись – да,это Грузия! Аэропорт окружали грозовые облака, мы стояли в чаше света, удивляясь тому, как тяжёл и горяч местный почти субтропический воздух.

Первое, что мне запомнилось в Грузии – это аэропортовый таксист, бегущий к нам наперерез через лужайку, выкрикивая (ах, этот акцент) «Подождите, подождите!», словно пытаясь сообщить вещь невероятной важности. “Подождите, — тут он добежал-таки до нас, — я могу вас отвезти в город. Маленькая машина, никаких людей, по цене маршрутки.» «Спасибо, — ответили мы, — но у нас уже есть билет.” В Грузии каждый мужчина – водитель, именно поэтому в аэропорту Кутаиси билеты на государственные маршрутки продаются сразу за терминалом, напротив обменника.

Я долго пыталась определиться с формой рассказа о поездке. В 3 недели отпуска мы успели вписать поход по Сванетии, катания по стране, море, Батуми, Турцию, нет, серьёзно — Турцию, Национальный парк Боржоми, Тбилиси – это, наверное, максимум того, что я могу выжать из себя в рамках хронологии. Поэтому сегодня попробую расставить акценты в своих общих впечатлениях о стране.

Община

Грузия – это страна постоянного человеческого общения. В первый же вечер я поняла, что идеальный отдых интроверта не удастся, к концу третьей недели заметила, что заходить в маленькие магазины так же комфортно, как в наши гипермаркеты . Если у нас покупатель человек ненужный, и своим присутствием только мешает, то тут люди тотально вовлечены в жизнь, и находятся именно здесь и сейчас – улыбаются, советуют, подсказывают.

Грузины много общаются по телефону. Ведут все дела посредством личных контактов. Попытки жить здесь автономно приведут к ненужным трудностям – всегда проще спросить, договориться, стать звеном в цепочке человеческих связей. Мне кажется, мы многое упустили здесь, так как путешествовали с ребятами, которые обо всём договаривались для всех нас – потому что прожили в Грузии месяц и знают, как это лучше делать.

…В первый же вечер от аэропорта мы доехали в центр Кутаиси, а далее нужно было добраться до хостела. В стране мы были уже пару часов, но спрашивать дорогу и как-либо по иному ускорять ход событий не хотелось совсем, нужно было сперва мягко погрузиться в контекст и впитать его в себя. Доверились интуиции и OSM карте и просто шли.

Мы шли по какой-то тенистой улице, с красными лицами от жары и духоты — на город надвигалась гроза. На проходящие маршрутки смотрели с восхищением ребенка, познающего мир – мимо проезжали замысловатые закорючки грузинского алфавита. Затем зашли в маленький магазинчик за водой и потом еще долго улыбались — настолько искренней и заботливой оказалась старенькая продавщица.

Грузия — это страна, которая учит доверять людям, потому что ничего нельзя построить без простого общения. Так, ничего ни у кого не спрашивая, в первый наш день мы сделали лишний круг в квартал, пока не пришли к тому же месту, не зашли в магазин и не спросили. Через 5 минут были в нужном нам хостеле.

И еще никогда не верьте тому, кто говорит, что в Грузии нельзя купить туристический газ. Просто нужно знать где, и это врядли окажется магазин.

В общем, то, чему я пытаюсь отчаянно сопротивляться, окончательно накрыло с головой и даже начинало нравиться.

Взаимопомощь

Люди тут прекрасны. Вместе с водителями маршруток мы останавливались на каждом углу, чтобы передать вещь, забрать вещь, передать привет, поздороваться, спросить, как дела. Взаимопомощь! Иногда казалось, что нет такого явления, как грузин — есть община, сеть, улей. Эти ребята абсолютно уверены в себе, они помогают искренне и безвозмездно, потому что каждый знает, что в любой момент точно также помогут ему. При этом каждый человек остаётся самобытным, целостным, самим. В этой семье принимают всех её членов, независимо от их странностей, интересов и рода занятий. В определенных пределах, конечно.

..Ночевали мы как-то на турецко-грузинской границе, уже с грузинской стороны. Пограничники посоветовали нам место под палатки, где мы и обжились – ходили за водой, готовили на костре еду и пили вино. Нас уже заметили все, кто мог.

И всё же с отбоем внезапно раздался шум подъезжающей машины — как ни странно, пограничники, видимо новая смена. Не спрашивая паспорта, просто по-отечески пожурили за то, что мы стали рядом со стратегической трассой и вносим неразбериху. И вообще, “всякие” тут ходят, поэтому – а теперь внимание – “Вот вам мой номер телефона, и если кто-нибудь будет обижать, звони нам сразу же”. Ну всё, спокойной ночи, и коронное “давай, до свидания”. Занавес. Я готова была стоя хлопать в ладоши.

Неспешность. Медитация. Мир

А вот ты возьми и объясни грузину, что время = деньги. Или типичному “успешному человеку” — объясни тот факт, что чем больше времени потратишь на пустую болтовню, тем больше впоследствии приобретешь.

Ни один грузин не пожертвует ни минутой общения ради того, чтобы куда-то успеть. Никто не будет нервничать и сигнались, если на дороге двое встречных машин остановятся поговорить. Состояние умиротворения буквально царит во все сферах жизни, и бросается в глаза куда чаще заявленного стереотипа о пылких натурах детей гор. Впрочем, это то, что увидела я.

..Помнится, сидим мы на террасе хостела Кутаиси в первый вечер, поглощаем 5 кг мороженого из тазика на четверых – и тут выключается свет. В один момент выключается свет во всем городе, явно из-за блуждающей в окрестностях грозы. Хозяйка спокойно проходит мимо нас и ставит свечу нам на стол. После небольшой заминки все спокойно пролождают заниматься теми же делами, что и за минуту до, но уже в свете фонарей или свечей. Прелестно.

Лингвистический кретинизм

И даже не пытайтесь ничего понять. здесь нужно смотреть и чувствовать. Купайтесь в этих звуках и буквах.

Но я всё же учила алфавит – уж очень сильно меня, как бывшего лингвиста, цепляла незнакомая кодировка. И я бы даже с удовольствием купила учебное пособие, но до отъезда в горы не осталась времени совсем – мы уже ехали в маршрутке. И тогда глаз понял, за что можно зацепиться — то дорожные знаки, с двойными надписями, вязью и на латинице. Именно это и стало моим букварем на ближайшие пару недель.

Трансфер в Сванению занял часа 4, а передние места в маршрутке позволили собрать приличную коллецкию знаков во всеми возможными буквенными сочетаниями. В Местии набрали туристического спама в инфоцентрах, среди коего особо ценным оказался списов гестхаусов с именами и телефонами хозяев, тоже продублированными латиницей В первый дождь, сидя в палатке, я составила в блокноте таблицу буквенных соответствий и написала по-грузински наши имена. Впоследствии мы с восторгом читали всё.

Беда в том, что в Грузии существует несколько немного отличающихся внешне алфавитов, и лишний хвостик, незначительный изгиб линии превращает одну букву в другою, да и в типографиях любят “играться со шрифтами”. Но каждый из нашей компании успел выучить десяток букв – этим и обходились сообща.

Словарный запас же пополнили только “Гамарждоба”, “Гаргат” и “Маглоба” — грузины спокойно общаются по-русски в ответ на русскую речь.

Кстати, Грузия по-грузински и вовсе не Грузия, а замечательное слово, которое единственный раз встретилось нам на сувенирном магнитике (в центре). С помощью алфавита на предыдущей картинке можно попробовать прочитать и прочувствовать, каково это.

Слово Грузия происходит от искаженного русскими имени св. Георгия (Гурджи)… а само название страны действительно — Sakartvelo… сами грузины называют себя «картвели» от древнего названия одного из племен — «картли»… к слову, персы грузинов называли «гурджи» (Гурджистан)…Хотя с большего грузины не заморачиваются и при иностранцах зовут страну “Георгия”. Ох, там действительно много святого Георгия, равно как и царицы Тамары.

..Но очевидная прелесть незнания языка мне открылась только по прилёту домой: три недели без негатива. Так как грузины в принципе эмоциональны, трудно было разобрать – ругаются они, веселятся или просто договариваются, всё равно процесс сопровождается неизменной улыбкой. И ты отключаешься от мира, слушая незнакомую речь так, как слушал бы шум водопада, например. В Беларуси я первое время страшно напрягалсь по поводу того, что я понимаю речь окружающих, и главное понимаю что и как говорят люди друг другу.

Но вернемся в Грузию..

Советский дух

Уж я-то знаю, о чем говорю — отголосков советской эпохи в моём родном Минске куда больше, чем в Тбилиси, родине Иосифа Джугашвили. Конечно, есть и дворец Республики, построенный в стиле гигантомании, и классические планировки проспектов.

Но грузины не носятся со своим советским прошлым так, как это делает теперешнее беларуское руководство. Это всё есть не потому, что его упорно сохраняют, а потому, что оно когда-то здесь было и еще добротно, чтобы быть использованным. Или пришло в уныние и так и стоит, как молчаливый памятник былым временам:

И даже эти гербы на заборе смотрятся абсолютно мило и прелестно.

Религия

Большинство грузин исповедуют православие и принадлежат к Грузинской православной церкви. Второй религией по величине и значимости и значимости является ислам (10%) населения, встречаются приверженцы Армянской церкви и католики. И да, грузины — нация религиозная и вроде как даже верующая.

В стране очень много старых храмов и монастырей. Так как мы не ставили целью пробежать по всем культурным достопримечательностям, то проездом попали в пещеный город-монастырь Вардзию и церковь Ламария в Ушгули, где по легенде покоятся останки царицы Тамары и несколько часовен на маршруте в Сванетии.

Больше всего меня поразили причудливой формы лики на древних иконах:

Дороги. Стиль вождения

Пфф, это мне было страшно лететь в самолете? Сколько раз я вжималась в сидение и приклеивалась к подлокотникам, когда мы делали очередной вираж, объезжая корову над пропастью? Сколько раз была готова поверить в то, что вот-вот столкновение станет неизбежным! Лишь невозмутимый грузин по-прежнему расслабленно вел машину, решая по телефону все насущные вопросы его существования.

Правила дорожного движения зашиты у местных жителей в подсознании, хотя я не уверена, что многие из них когда-либо читали официальные.

В городе на дорогах — Индия. Светофоров практически нет, переходить дорогу нужно наобум. Но я не знаю еще мест, где на дороге могут одновременно оказаться автомобили, маршрутки, пешее семейство с продуктовыми сумками и ребенок, секунду назад игравший на тротуаре с мячом. И главное, ничего плохого не произойдет, более того, это никак не повлияет на общий эмоциональный фон.

На равнине двухполосная трасса только кажется таковой. Тем, кто движется с малой скоростью, положено жаться к обочине, пропускать обгоняющих встречных, если они не успевают завершить маневр. Обгоняют все и всегда. Нормальный стиль вождения детей гор – ехать по серпантину даже на ровной дороге, лавируя между потоками. И каждый, заметьте, каждый знает, что это совершенно безопасно – потому что остальные водители пользуются теми же правилами, и всегда вовремя среагируют.

В то же время имеются светофоры с числовым табло,это очень приятно:

В горах мастерство дзен-вождения возрастает в разы, ведь теперь нужно не только контролировать повороты, объезжать коров и камни, но и при этом постараться не врезаться друг в друга. Тормоза дети гор меняют в разы чаще.

..С одним таким джигитом мы ехали в день после сильнейшего ливня и камнепада, поэтому на дороге встечались булыжники размером в хороший пень и десяток пенечков рядом. Пока мы, одновременно заходя в поворот и спускаясь, объезжали такие каменюки, из-за поворота выглянула морда фуры, делающая примерно то же самое. Да, я действительно поражаюсь способности грузинов моментально оценивать обстановку и реагировать сообща. С визгом снижая скорость практически в ноль.

И даже если кто-то нехорошо подрезает на серпантине, грузин вместо ругательства скорее скажет “Ай маладэц, хорошо как водит, ты смотри!”

И если сначала это пугало, то после нескольких переездов я поймала себя на мысли, что в данный момент сидя в маршрутке, я не читаю книгу только потому, что на неровностях дороги голова больно бьется об потолок, поэтому лучше не отвлекаться.

Транспорт

Раз уж речь пошла о маршрутках – вспомню покатушку Ахалцихе-Вардзия и обратно. Вардзия – маленький поселок недалеко от турецко-грузинской границы, в нём располагается пещерный город-музей-монастырь.

Водитель словил нас прямо на автовокзале. Обещал завезти, подождать и вернуть прямо к камере хранения, где можно на время оставить большие рюкзаки. Только предупредил, что в машине уже заняты сидячие места, поэтому придется немного постоять… Что и говорить, на самом деле все стоячие места тоже были заняты. Нас ласково запихнули внутрь, а после еще человек пять.

Это же не водитель, это же настоящий пастор! Местность не слишком чтобы значительная, сел мало, регулярное сообщение с городом – только эта маршрутка (туристов возят другие). И этот человек действительно знал, где и кому нужно выходить, указывал свободные места, помогал устаканить ящики с помидорами, невозмутимо отнесся к бабушке с живой курицой в пакетике. Возле какой-то горочки мы простояли минут 10, ожидая, пока из-за неё выбежит опоздавшая женщина. Здесь явно не обошлось без предварительного звонка) Нас же водитель ждал на конечной, в Вардзии, несмотря на то, что мы задержались на экскурсии. Он-то знал, что это крайняя маршрутка в Ахалцихе. И что он обещал привезти нас в камеру хранения, чтобы отпустить работающую там женщину домой. Грузия…!

Железнодорожный транспорт на порядок дешевле. За 4-часовой переезд из Боржоми в Тбилиси мы заплатили всего 2 лари на человека; сравнимое расстояние на маршрутке (например от Зугдиди до Батуми) будет стоить 20 лари.

Имеется также узкоколейная дорога для отдыхающих на минеральных курортах — Боржоми-Бакуриани. Мы ей посвятили день путешествия, и когда-нибудь будет отдельный пост с её фотографиями.

Также развито местное авиа сообщение (не ржать!). Вот, к примеру, взлетно-посадочная полоса в Местии, районном центре горной Сванетии:

Автостоп

Нет, мы по-хорошему не ездили по Грузии автостопом – хотя я опасаюсь того, каким бы он мог быть. Суммарно мы проехали километров 50, на тех участках, где других альтернатив не было совсем. Но все эти километры были пройдены неразрывной четверкой с четырьмя большими рюкзаками — и всё равно мы никогда не стояли более 20 минут. Подбирала первая машина, у которой было достаточно свободного места. Один раз даже позволили себе упустить машину, с турками, которые ничего не могли сказать кроме «Акыцке, Акыцке», ничего не понимали в карте и жестах. Ничего, со следующими турками мы доверились судьбе, и поехали в это самое Акыцке, которым и оказался нужный город Акалцихе.

И это умиление, эти брутальные ручонки джигитов, держащие подаренный магнитик, как котёнка! Только ради таких моментов стоит ездить по Грузии автостопом, честное слово.

Коровы

Коровы – это в принципе отдельная сфера грузинской жизни. О них можно говорить вечно. Неисчислимая популяция этих животных образует на полях и на травяных гоорных склонах аккуратный английский газон, являя собой настоящее стихийное бедствие. Им позволено гулять везде, кроме специально веделенных загонов от коров, на которых выращивают траву на зиму тем же коровам.

Эти милые создания, не будучи тут священны, всё-таки находятся в огромном почете. Если уж корове приспичило пастить на дороге, на неё не принято сигналить. Её не принято тревожить вообще. Лучшее, что может сделать водитель – аккуратно объехать животное, чуть выглядывая колесиком в обрывистый склон. Или проехать лабиринтик между несколькими особями, разлегшимися на горячем асфальте. И главное вовремя заметить очередных возлежателей в туннеле, с учетом того, что глаза не могут моментально привыкнуть к перемене освещения.

Коровушки порой забираются далеко от дома, но всегда знают, куда нужно вечером возвращаться. Их можно встретить достаточно высоко в горах; не смотря на склон и погодные условия, будьте готовы услышать “Мууу” из-под каждого куста, а ночью — хруст съедаемой палатки.

..Когда мы пили с Бэсо и Эмзаром в Ушгули, я впервые потрогала коровьи рога — представляете, они живые и теплые у своего основания!.

Кухня

Так вышло, что за незадолго перед поездкой я подхватила кишечную инфекцию. На диагностику ушла неделя и миллион денег, поэтому в Грузию я уезжала с набором таблеток и строжайшим запретом на всё жирное, острое, соленое, жареное. В общем на всю грузинскую кухню.

И этот первый вечер в Кутаиси!.. Кеца (сковородка) с грибами и сыром, сковородка с мясом и картошкой, 10 огромных хинкали проплывали мимо меня, мрачно ожидающей единственное диетическое блюдо – салат из огурцов и помидоров. Но и он оказался наскворь солёный и перчёный, с кусочками очень острого перца, маскирующегося среди зелени. Его не осилили съесть даже мужчины.

Хинкали – это особые пельмени странной формы, с наполнителем в виде рубленного или прокрученного через мясорубку пряного мяса (говядина, свинина, реже баранина), в отдельных случаях используются грибы, либо сыр, зелень и приправы (кинза, лук, чеснок, петрушка, зира, кориандр, мята). Некоторые виды приправ изготавливаются из трав, которые произрастают только в Грузии. В хороших заведениях их готовят от начала до конца на заказ. Это была не я, это Википедия.

К тому же, хинкали продаются замороженными в магазине.

В деревнях и на рынках можно купить сулугуни. Мы его брали в походе, в затерянных в горах деревеньках Сванетии, поэтому аромат молока и коров, был действительно невероятен и неповторим.

Также стоит отметит, что даже в Тбилиси я не видела в магазинах хлеба заводского производства. Зато в каждом квартале имеется пекарня, которыя и поставляет населению хлеб – в основном это треугольные лаваши толщиной в 2-3 сантиметра. Много заведений, торгующих хачапури и прочими подобными изделиями.

Вино магазинное можно купить и у нас, а вот то, которое грузины литрами выносят из погреба в стеклянных кувшинах – увы, нет. И это в Сванетии, где нет своего винограда ( хотя повезло, что не чача). И вообще, это тема для отдельного поста.

И, напоследок, грузинский лимонад. Состав чуть менее химический, чем у наших, но зато вкус у каждого из видов такой потрясающе-детский, такой настоящий и родной, что до сих пор сложно отказаться.

Музыка и застолья

Народная грузинская музыка говорит сама за себя — бодра и весела. Но самое главное состоит в том, что это и есть музыка народа — того, который живет в стране сейчас. Эта музыка звучит в маршрутках, за столом, в телефонах. Под эту музыку танцуют — не под российскую попсу, господа беларусы, моя огромная печаль — а под свою музыку, корнями своими уходящую в прошлое.

В конце концов, эти песни поют у костра, ими же скрашивают дорогу до дома за очередной порцией вина — иногда даже в обнимку с едва знакомыми иностранцами. Которые почему-то знают слова)

В качестве примера шумного застолья просится ситуация в Национальном парке Боржоми — большом красивом лесу для медитативных прогулок и тишины. А также для любителей культурно попить чачи на природе. Такие любители приехали в день нашего ничего-не-делания и разместились в десяти метрах в кустах, с машиной и магнитолой. Весь день компания из 20 грузин и грузинок пели песни, пили и ели, плясали, хлопая в ладоши. Их спасало только то, что нам на самом деле нравилась музыка — вполне обычная грузинская нородная, да и песни мы уже многие знали, как оказалось.

Апофеозом действа стали две женщины оттуда. Они явились в наш лагерь с пакетом разнообразнейших фруктов и словами “От всей души..”, словно откупаясь устроенный ими за шум и гам.

Гостеприимство

Я не спроста выношу его последним пунктом данного повествования. После всего пережитого и увиденного в стране, рассказы о грузинскои гостеприимстве кажутся банальным чревоугодием и пьянством за деньги туристов.

А я хочу говорить здесь о другом. О том, как грузины трогательно любят знаки внимания и подарки. Открытки, магнитики – всё это заставляло даже самых суровых детей гор умиляться и таять на глазах, а уж женщин и подавно. Не нужно дарить много — но нужно обязательно проявить себя человеком, а не клиентом. Это оценят.

Гостеприимство — это не только желание познакомить туристов со своей страной и культурой, но и встречное желание видеть от туристов отдачу. Это позволение иногда видеть скрытое от посторонних. Это Бэсо из Ушгули, демонстрирующий нам резное кресло ручной работы и прочие предметы его работы.

И он же, хитровато убегающий домой с пустым кувшином, узнав, что мы уже нашли машину и вот-вот уедем. А на дворе стоит хмурое утро, за столом — водитель нашей машины. А мы все такие улыбаемся и, пригубив немного вина, пытаемся намекнуть водителю, что ему еще за руль. Но традиция есть традиция.

Гостеприимство — это в общем то, не столько отношение к чужим людям, подумалось мне, сколько уровень общей воспитанности и заботы друг и друге спроецированные на гостей. А заботиться они умеют по-настоящему.

Послесловие

Завершали мы путь в Тбилиси. Ни в одной стране я не слыша столько вопросов “И как вам у нас в стране?” Очень, очень переживали, что мы не везде побывали и не всё увидели, радовались положительным отзывам, как дети.. Приглашали еще. Советовали, пусть и слегка навязчиво.

Даже если это просто слова, даже если не последней целью этих слов было привлечение денег в свой регион и семью — было безумно приятно знать, что есть на Земле место, куда стоит возвращаться, чтобы отдохнуть душой и сделаться чуть более искренними, легкими и счастливыми. Где есть горы, море и замечательные люди.

Спасибо Zwillinge за предоставленные фотографии и текст. Оригинал материала.